Konyhabútor készítése

Egy konyhabútor egyik elemének a pótlására kértek fel a múlt héten. Beépített sütős konyhaszekrényt kellett készítenem.

 

 

Nézzük a munkát lépésről lépésre.

Első természetesen a méretek felvétele, és a bútor megtervezése. A mérésnél jó többször mérni, sokszor ellenőrizni az egyes méreteket, és csak utána szabad felírni a méretet, miután teljesen biztosak vagyunk benne, hogy nem tévedtünk. Majd számítógépen, milliméter papíron -én ez utóbbit használom- meg kell tervezni a bútor kinézetés, meg kell határozni a színt.

Ezután irány egy lapszabászat, gyártassuk le a lapokat a megfelelő méretre!

 

Itt egy meglévő bútor kiegészítéséről volt szó, tehát az új bútor színének egyezni kellett a régi bútorral.

TIPP: a régi bútor egyik polcát vidd magaddal a lapszabászatba, és a színkártya alapján válaszd ki a megfelelő lapot. Az eladók segítenek!

 

Ha már lapszabászat: jó tudni, hogy általában a maradék lapot is el kell hoznod. Egy bútorlap 2,8X2,07 m méretű.Ennél a szekrénylénél egy lap nem volt elég, a maradék viszont majdnem egy egész lap volt: nagyjából 2X2 méteres “hulladék” keletkezett.

 

Ez probléma lehet a vásárlásnál. Itt csak ezt az egy szekrényt kellett elkészíteni, de mégis két lapot kellett kifizetni! Az anyagköltség 65 000 Ft-ra rúgott. Ha elég lett volna egy lap, akkor a költségek 28 000 Ft-tal lettek volna alacsonyabbak…

 

De nézzük az összeszerelést!

 

 

A lapokat 4,5X50-es Reisser csavarokkal rögzítettem. Persze a csavarozás előtt is a méretek felvételével, és a csavarhelyek kijelölésével kezdtem.

Amikor megvoltak a csavarok helyei, vékony fúróval kifúrtam a bútorlapot. Erre azért van szükség, hogy a csavar nehogy megrepessze a lapot.

 

 

Ezután összeállítottam a szekrényt, behelyeztem a helyére a sütőt, rögzítettem, majd a szekrényt is rögzítettem a falhoz, és a mellette lévő bútorokhoz. Kis takarítás, és kész is!

 

 

Persze be kellett állítani az ajtókat, ki kellett fúrni a polc rögzítőpöckeinek a helyét, apró kis távtartó lábakat kellett felszögelni a bútor aljára, hogy felmosásnál a víz nehogy kikezdje a lap alját.

 

Mindez nagyjából 4 órát vett igénybe. Mindent legalább kétszer mértem, mivel nem vagyok asztalos, tehát nincs akkora tapasztalatom a méretekben, a bútor összeállításában. A végeredmény mégis jó lett. A tapasztalatlanságot bőven feledtette a pontos mérés, precíz fúrás.

 

Azért ez a kép elég jól visszaadja a koncentráltságot, amit a munka megkövetelt. 😉

 

 

A végére egy kis időrendi képes összefoglaló, rengeteg képpel!

 

Parapet nyílás eltüntetése

Fűtéskorszerűsítésnél gyakran lekerül a falról a régi gázkonvektor, egy nyílást hagyva maga mögött. Ennek a kéménykivezetésnek az eltüntetése volt a feladat.

 

Mivel a lakás a 4. emeleten található, és a fal “feltöltését” nem én csináltam, valamint a falsík külső befoltozását nem kérték, csak a belső felületet kellett rendbe tenni. Először még fel kellett töltenem a nyílást 2 réteg hungarocell beszabásával.

 

 

Ezután jött a vakolat helyreállítása.

 

Majd az egyenetlenségek eltüntetése, és a festés.

 

 

Az utolsó képen látszik, hogy a festés már majdnem megszáradt. Még 1-2 réteget a fal elbír, de a javítás nagyon szép lett.

 

Tipp: ilyenkor, főleg, ha festés után javítunk, nagyon oda kell figyelni a felület kialakítására, simaságára. Én ebben az esetben a vakolás után még két rétegben legletteltem a falat. Glettelésnél nem szabad egy, vastag réteget felvinni! Inkább több, vékony réteget hordjunk fel a falra, rétegenként lecsiszolva. Felhordásnál figyeljünk arra, hogy a glett egyenletes legyen, ne legyenek a felületen lyukak, nagyobb barázdák. Kis odafigyeléssel szinte tükörsimaságú felületet tudunk kialakítani!

 

 

 

 

Redőnyjavítás, újratöltve

A redőnyjavítás nem a kedvenc munkám, de ha már szembejön az úton, nem ugrok el előle. Aki már csinálta, tudja, hogy nagyon koszos munka, így most képek nem is készültek.

 

Az elmúlt időben két redőnyös feladatom is volt. Az egyik egy “egyszerű” gurtnicsere, leszakadt redőnnyel megspékelve.

Szerencsére földszinti lakás volt, így a párkányon állva szét tudtam szedni a műanyag redőny tokját. Mivel a gurtni elszakadt, a redőny lefutott a tengelyről, és kiakadt. A két kis fémlapocskát kellett visszaakasztani a tengelyen kialakított horonyba, majd, ha már úgyis lebontottam a burkolatot, és a gurtnit úgyis ki kellett cserélni, hát kicseréltem. Majd a burkolatot visszacsavaroztam (milyen szerencsa, hogy csavaros, nem szegecselt volt), és kész is! Persze a munka hosszabb ideig tartott, a ház szigetelése, a párkány keskenysége miatt így is nehéz volt hozzáférni a redőnyhöz. Tényleg szerencse, hogy földszinten voltam, a szobából, belülről, még nehezebben ment volna a dolog.

 

A másik munka egyszerűbb, egyszersmint sokkal koszosabb is volt.

Régi bérház 3. emelete, régi, belső tokos redőny, ahol az eredeti faredőnyt műanyagra cserélték már régebben. A műanyag redőny elöregedett, a hornyok, amik összekapcsolják a lamellákat kitöredeztek, így a redőny leszakadt. Viszonylag egyszerű, de nagyon koszos a javítás. A tok fedelét el kell távolítani, a tengelyen lévő redőnydarabot be kell fordítani a szoba felé. Majd a leszakadt redőnyrészt fel kell húzni a tokba. Azokat a lamellákat, amelyek sérültek, el kell távolítani, majd vagy új lamellákkal pótolni a hiányt, vagy, ha még elegendő a lamellák száma, egyszerűen össze kell csúsztatni a tengelyen lévő redőnyszakaszt a leszakadt, de kijavított redőnyszakasszal, majd a kész redőnyt le kell engedni, be kell állítani a gurtnit, és kész. Leírva sokkal bonyolultabb, mint a valóságban. Gyakorlattal nem rendelkező is meg tudja csinálni kb 15-20 perc alatt, de jobb, ha van segítség!

 

Képek, mint írtam, nem készültek. De képtelen bejegyzés nem születhet, így újra beszúrom a nagyon spéci célszerszám képét, amivel a gurtnit lehet kihuzogatni az új redőnyöknél, azon a kis nyíláson keresztül. Nagyon spéci, méregdrága műszerről van szó. Az enyém bicikliküllőből készült… 😉

 

Konnektor bekötése

Egy konnektor bekötéséhez nem kell villanyszerelői végzettség, elég egy kis odafigyelés, kézügyesség.

Nézzük lépésről lépésre.

 

Először ia le kell kapcsolni a kismegszakítót. Ez egyébként minden esetben igaz, amikor kisebb villanyszerelési munkába vágod a fejszét.

 

Majd eltávolítod a konnektor műanyag burkolatát, a falban a vezetékekről leszeded a szigetelő szalagot, és jön a munka érdemi része: a bekötés.

Itt egy földelt konnektorról volt szó. Tehát az érintkezőkhöz bekötöttem a színes vezetékeket. Színes vezetékek: a fekete általában a fázist jelöli. A kék a nullát, a zöld-sárga pedig a földet. A földet, vagyis a zöld_sárga vezetéket az érinkezők között, a konnektorban  kialakított helyére kell bekötni.

 

 

Ezután már csak a kapcsolódobozba kell beilleszteni a konnektor, a két oldalsó kis csavarral erősen rögzíteni, majd a műanyag burkolatot kell visszapattintani.

 

A kismegszakítót csak ekkor szabad visszakapcsolni. A konnektor bekötve, használatra kész!

Attól a szótól, hogy bekötni, nem kell megijedni. Tényleg csak egy kicsit kell odafigyelni, és általánosságban megoldható a konnektor bekötése. Viszont ha problémás a helyzet, ha nem egyértelmű a vezetékek színkódja, ha nincs sznkód, akkor érdemes szakembert hívni. Az áram nem játék!

 

Kiszakadt zsanér javítása

Ha a pozdorjalapból kiszakad a zsanér, nem kell kétségbe esni. Elviheted egy lapszabászatba, vagy a Jedi-barát barkácsáruházba (tudod, Obi…), marathatsz az ajtóra egy másik zsanérfészket, majd a teljes zsanért kicsit lejjebb-följebb szerelve, csavarozva, a helyére illesztheted az ajtót.

Vagy akár otthon, saját kezűleg is javíthatod a hibát. Én most ez utóbbit mutatom meg, hogyan is kell csinálni.

 

Először is a kiszakadt lyukba bele kell ragasztani egy fatiplit. Nagyon fontos, hogy a tipli szorosan illeszkedjen a lyukba! Ha mondjuk a 8-as tipli nem megy be a lyukba, de a 6-os lötyög, akkor célszerű a kiszakadt részt, kiszakadt lyukat felfúrni úgy, hogy a 8-as tipli szoruljon. Ezután a furatból ki kell fújni/piszkálni az összes kis koszt, fűrészport, majd erős FARAGASZTÓVAL (direkt írtam nagy betűvel) be kell ragasztani a tiplit. Egy kis ragasztó a lyukba, egy kicsi a tiplire, majd pár percig erősen a helyére nyomni, és kész is!

 

Ma idáig jutottunk, ugyanis a ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Nyugodtan elmehetünk aludni, Star Wars filmet nézni, bárhova. A munkát holnap fejezzük be, mivel a tiplit ezek után nagy mechanikai behatás fogja érni. 😉 Vagyis fűrészelünk, csiszolunk, fúrunk.

 

Szóval először a tiplit levágjuk a bútorlap síkjában, a vágási felületet, ha kell, lecsiszoljuk.

 

Ezután a tiplit kifúrjuk. Figyeljünk arra, hogy a furat akkora legyen, hogy a zsanér csavarját könnyen bele tudjuk csavarni, de az mégis befeszüljön. Itt, mint a képen is látszik, csak a beragasztott tipli alatti gyári furatról kellett mintát venni. Fúrásnál vigyázzunk, hogy a bútorlapot ne fúrjuk át! Ha jól dolgoztunk, a zsanért már a helyére is tudjuk csavarozni.

 

Majd felszereljük az ajtót, beállítjuk, és kész is!

 

Ugye, hogy nem is volt nehéz?

 

Amúgy de. Oda kell figyelni, pontosan kell fúrni, ragasztani, vágni, csiszolni, fúrni, csavarozni, beállítani. Annyira nem könnyű, de nem is nagy ördöngősség.

 

Azt hiszem, Karácsony előtt ez az utolsó poszt, így most ezzel fejezem be:

Boldog, békés Karácsonyt kívánok!

Olvasólámpa és a foglalata

Lógó, csálé, törött foglalatú olvasó lámpát kellett a múltkor helyre hoznom. A foglalat szürke ragasztószalaggal volt rögzítve, a bura oldalra dőlt.

Negyed órás kis munka volt, lássuk, miként “javult meg” a lámpa!

 

Először  természetesen a kismegszakítót kell lekapcsolni, majd leszerelni a falról a lámpát. Szerencsésebb esetben ez a fázis megspórolható, ha a lámpa csak egy konnektorba van bedugva.  Ki kell venni a villanykörtét, (tudom, izzót… ) majd kicsavarni a foglalat menetes, rögzítésre szolgáló részét. Ezután le kell csavarni a belső részt is, és végül a foglalatot a lámpatestben rögzítő kis részt. Ez a kis műanyag tulajdonképpen egy anyacsavarral ellátott “cső”, amin keresztül a vezetéket bekötjük a foglalatba. A nagyméretű anyacsavaron van egy rögzítőcsavar, először ezt kell kicsavarni, majd az anyát, és így a foglalat összes részét kiszereltük.

 

Ezután a vezetéket az új foglalatban rögzíteni kell, és fordított sorrendben össze kell szerelni. A végeredmény pedig egy megújult lámpa! Leírni bonyolultabb, mint a munkát elvégezni, csak egy kis kézügyesség, kisméretű csavarhúzók, és természetesen egy új foglalat kell hozzá.

 

Tükröm, tükröm

Ma egy kis itthoni szerelgetés volt soron. A régi tükröt cseréltem ki egy újra, és természetesen a fúrást, méricskélést sem úsztam meg.

Lássuk szépen, sorban, hogyan szereltem fel a tükröt!

 

A munka méréssel kezdődik, méghozzá ez esetben sok méréssel! Először meg kell határozni a tükör helyét. Odailleszted a falhoz, beállítod, ahol a legmegfelelőbb neked. Nálunk ez úgy történt, hogy a mosdó középvonalát vettem, a tükör középvonalát ehhez illesztettem, majd a számomra megfelelő magasságba emeltem a tükröt. Ezután lemértem a tükör aljának a távolságát a mosdótól, tehát a kiindulási alap meg volt.

Ezután ezt a kiindulási pontot célszerű feljelölni a falra. Mivel ez egy fürdőszobai tükör, így a csempére húztam egy vonalat a ceruzával.

Tipp: ha festett falra szeretnél tükröt felszerelni ne firkáld össze a falat. Ragassz fel egy kis papírcsíkot, arra jelöld fel a kontúrvonalat. A papírt könnyen el tudod távolítani, miután elkészültél a munkával, és a fal se lesz összefirkálva.

 

Ezután lemértem a tükrön a rögzítési pont helyét, és azt felrajzoltam a csempére. Majd még egyszer, és még egyszer, majd többször ellenőriztem a méréseket. Minderre azért volt szükség, mert olyan tükröt vettünk, aminek a hátoldalára egy kis lemezke van felragasztva, és a falra kerülő műanyag elem ebbe a lemezbe akad bele. Tehát a rögzítő nem látszik. Ezért kell kimérni, és többször ellenőrizni a méréseket.

 

Miután mindent felrajzoltam és kimértem, már nem volt nehéz dolgom, mindössze két lyukat ellett kifúrnom

Mostanában nem foglalkozom vele, hogy a lyuk fugába kerüljön. Szerencsére nem greslapot kell fúrnom, a rendes csempét, járólapot pedig egy egyszerű vídiás fúróval ki lehet fúrni úgy, hogy a csempe ne sérüljön. Ilyenkor először alacsony fordulaton, ütvefúrás nélkül fúrok. Nem kell előfúrni, nem kell kisebb átmérőjű fúrószárat használni, egyszerűen csak nem szabad kapkodni. Alacsony fordulaton, nem ütvefúrva át kell fúrni a csempét. Amikor a fúrószár már a falat fúrja, nyugodtan be lehet kapcsolni az ütvefúrót, és a fúrást így, ütvefúrva, magasabb fordulaton lehet befejezni.

 

Én persze vettem még egy kemény, gyémántbevonatú, lándzsa alakú fúrószárat is. Fali csempét így akár egyszerűbb akkus fúróval is át lehet fúrni, ráadásul a furat szép, töredezett-mentes lesz, nem kell annyira odafigyelni az ütvefúrás során. Mert persze ez a szár csak csempére való. A tégla, beton fúrásához ilyenkor is elő kell venni az ütve fúrót.

 

A greslapot egyébként nem szeretem. Szép, de fúrni, vágni  egyszerű barkácsgépekkel szenvedés, sőt, sok esetben lehetetlen.

 

 

Redőny javítása, gurtni csere

A múltkor írtam a gurtnitároló doboz cseréjéről. Most következzék egy sokkal bonyolultabb művelet: a gurtni cseréje.

 

Őszinte leszek: ez volt az első gurtni cserém, így el is szöszöltem vele több, mint egy órát. Nem bonyolult, nem is nehéz munka, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy bonyolult, nehéz munka. 😉

 

 

Lépésről lépésre írom le, így a végén rájössz, hogy ez egy nem nehéz, nehéz munka. 😀

Az adott redőny egy műanyag, külső tokos redőny volt. A munka könnyen indult, essünk is neki!

 

Először a redőny ütközőjét kell eltávolítani. Ez akadályozza meg, hogy a redőnyt túlhúzd, belehúzd a tokba. Ezek után a redőnyt bele kell húzni a tokba, és szigetelő szalaggal, vagy kötéllel össze kell erősíteni. Ez meggátolja a redőny leszaladását.

Majd a gurtni végét kell kibányászni az automatából, vagyis a gurtnitároló dobozból. Ha ez nehezen megy, a kis rögzítő pöcök nem jön elő, akkor a gurtnitárolót szét kell szedni. Célszerű leszedni az ablakkeretről, és vízszintesen, csavarral felfelé lefektetni valahova, hogy szétszedés közben a rugós szerkezet szét ne ugorjon. Ezután a régi gurtnit a rögzítő pöcökről le kell emelni, a pöcköt az ütközőn kihúzni, és egy csavarral, vagy a pöckön lévő szakállkával az ütközőhöz rögzíteni.

A következő lépésben a felső vezető görgőt le kell szerelni, a gurtnit be kell húzni a tokba, majd egy hurkos dróttal az ablak irányából a gurtni tárcsájáról a gurtnit le kell emelni. Ezt a hurkos drótdarabot én egy bicikliküllőből hajlítottam meg, ilyen lett:

 

 

Eddig minden egyszerű volt. A neheze most következik, ugyanis a régi gurtnit el kell távolítani.

Apropó, gurtni. A redőnyökhöz általában 14 mm széles gurtni kell. Vagy 20 mm-es. 😉 Először, mielőtt elszaladnál megvenni az új gurtnit, mérd le, hogy a tied milyen széles. Azt is nézd meg, hogy milyen színű. mert többfélét lehet kapni.

Tipp: ne nagyáruházban vedd meg a gurtnit, hanem szaküzletben, méretre szabva: Egy normál méretű ablakhoz 3,5 méternyi gurtni kell, felesleges megvenned 20 méretes kiszerelésűt a nagyáruházban!

Szóval gurtni eltávolítása. A kis kampós dróttal az ablak felől benyúlsz, a gurtnit beakasztod a kis kampóba, majd a gurtnid kihúzod a lyukon keresztül. Így a teljes gurtni a kezedben lesz, már “csak” a tárcsán lévő rögzítőfülből kell kipiszkálni a gurtnit. Igen, de a gurtniból nem látsz semmit!

 

 

A képen ugyan még nincs teljesen felhúzva a redőny, nincs rögzítve a tokjában, de láthatod a nehézséget: azon a kis résen keresztül, tapogatva, a hurkos drótot használva meg kell keresni a gurtni végén lévő csomót, és azt a résen ki kell húzni. Amikor már meg tudod fogni a gurtni, könnyebb a helyzet, egyszerűen kihúzod az egészet. A munka első felével kész vagy, a régi gurtnit kiszedted.

 

Az összeszerelés azzal kezdődik, hogy a méretre szabott, új gurtni két végén a kiálló kis műanyag szálakat egy öngyújtóval elégeted, így a gurtni nem fog kibolyhosodni. Majd a visszafűzés legnehezebb része következik: a gurtnit vissza kell ügyeskedni a tárcsa nyílásán keresztül. Ez a nyílás egy gurtni vastagságánál kicsit vastagabb, kb 4 cm-es rés. A szemed nem tudod használni, tapogatózva tudod a gurtnit visszaimádkozni. Ha ez meg van, a gurtni végére köss egy csomót, majd a szabad végét megfogva addig húzd, amíg a csomó meg nem akad.

Jó hírem van, a nehezével kész vagy! Most a gurtnit kell felcsévélni a tárcsára, figyelve, hogy ne csavarodjon meg.

Itt figyelj nagyon! A tárcsát LEFELÉ kell tekerni, úgy, hogy a gurtni alulról tekeredjen fel a tárcsára! Ha belegondolsz, ez logikus, mert így biztosítod azt, hogy amikor lefelé húzod a gurtnit, a redőny felemelkedik, és fordítva.

Szóval a gurtnit feltekerted. Az ablakkereten lévő kis lyukon be kell nyúlni a hurkos dróttal, ráakasztani a gurtnit, és kihúzni. A gurtnira most kell felfűzni a terelőgörgőt.

Majd a gurtni végén kell egy kis bemetszést ejtened, valami ilyesmit:

 

A szálakat természetesen itt is el kell égetni. Az ablakkeretre visszaszereled a terelőgörgőt, a gurtnit a kis bemetszés segítségével rögzíted a pöcköcskére, majd ezt a pöcköt ÓVATOSAN bevezeted a gurtnitároló dobozba. Hagyod, hogy a gurtnit felcsévélje az automata, a redőnyre visszaszereled az ütközőket, a csavarokat ÓVATOSAN meghúzva.

És még nincs kész. Még be kell állítani a gurtni hosszát. Nem mindegy ugyanis, hogy mennyi gurtni van a dobozban, és mennyi a redőny tengelyén lévő tárcsán!

A gurtni hosszát úgy kell beállítanod, hogy leeresztésnél a redőny teljesen lejöjjön, de a gurtni a dobozból ne jöjjön ki, felhúzásnál is bejárja a redőny az egész utat.

Beállításnál előfordulhat, hogy a redőny megint teljesen be kell húznod a tokba. Ilyenkor az ütközőt természetesen le kell szerelni.

 

De előbb-utóbb sikerül a beállítás, és ezzel el is készültél!

 

No, a gurtni szót ilyen sokszor egymás után még sose írtam le! 😉

Igazat megvallva egy profi redőnyös mindezzel 15-30 perc alatt meg van. Nekem kicsivel több, mint egy órámba telt ugyanez.

Azt hiszem, most már érted, miért írtam azt erre az egyszerű, könnyű munkára, hogy nehéz, bonyolult meló! 😉 Még leírni se volt egyszerű.

 

És ráadásul mindez csak a műanyag redőnyökre igaz. Az aluredőnyöknél egy kicsit másként van mindez, annak lépéseit majd akkor írom le, ha már csináltam ilyen gurtnicserét is! 😉

 

 

 

Mosogatócsap cseréje

 

Csak csapcsere, vagy egy kicsit több? Természetesen kicsit több munka, de azért nem volt vészes, vagy nehéz a mutatvány.

 

Úgy nézett ki, hogy csak a mosogatócsapot kell kicserélnem. De aztán persze közbe jött ez-az, mint például sarokszelep csere, komplett csőszifon csere.

De nem akarom leírni az egész feladatsort, inkább azt írom le, hogy mire kell figyelni, ha otthon ilyen munkát végzel.

 

 

Először is a legtriviálisabb dolog: a vizet el kell zárni. Csapcserénél elég a sarokszelepet, de ha épp a szelepet cseréled, akkor a főcsapot kell elzárni.

Másodszor: minden tömítést ellenőrizni kell, hogy megfelelőek-e.

Harmadszor: a csavarokat elég erősen meg kell húzni, de nem megtépni, nehogy sérüljön a menet.

Negyedszer: ha sarokszelepet cserélsz, a tömítést teflonszalag biztosítja. Épp ezért, ha már egyszer felszerelted a csapot, azt ne lazítsd meg, mert akkor szivároghat. Vagy ha meglazítottad, akkor cseréld le a teflonszalagot újra.

Ötödször: miután az új szifont felszerelted, pár percig folyasd a vizet, ellenőrizd, hogy nem szivárog-e valahol. Ha szivárog, lehet, hogy valamelyik cső ferdén lett összerakva, és elmozdult a tömítés. Ilyenkor nem biztos, hogy szét kell szedned az az egészet, előfordul, hogy csak meg kell mozgatni a csövet. Tapasztalatom szerint legtöbbször a mosogatótálca becsatlakozásánál szokott ereszteni a cső.

Hatodszor: igazából nincs hatodszor. Csak még talán annyi, hogy a munka elvégzése után figyeld meg, hogy tényleg nem csepeg-e valahol a víz. Amikor sarokszelepet cserélsz, hiába zárod el a vizet, a falban lévő csőből egy kevés még kifolyik. Ilyenkor az új szelep felszerelése után nem biztos, hogy észreveszed a szivárgást, előfordulhat, hogy csak a szerelvény, a fal teljes megszáradása után lehetsz biztos abban, hogy jó munkát végeztél.

 

Ajtó és a tokja

Ajtó, és a tokja. Mit csinálsz, ha adva van egy ajtótok, amiből egy kisebb, tenyérnyi darab kiszakadt?

Fogod, kivágod a javítandó részt, pótlod a hiányzó darabot, lefested, lefóliázod, kész! Vagy mégse?

 

 

Most már tudom, hogy mégse. Legalább is olyan esetben lehetetlen a javítás, ha az ajtó, az tok pozdorjából készült.

 

Minden úgy kezdődött, hogy megnéztem a tokot, elgondoltam, mit lehetne vele kezdeni. Felhívtam az ajtós ismerősöm, ő  napi szinten ajtókat épít be. A szakember szerint ez a hiba javíthatatlan, csak a csere lehet a megoldás.

Persze nem hagytam magam, elmentem lapszabászatba is, ahol szintén azt a tanácsot kaptam, hogy a tokot cserélni kell, a sérült rész visszaragasztása csak átmeneti megoldás lehet.

Fóliázni pedig otthoni körülmények között lehetetlenség, ezeket a vékony fóliákat az üzemben gép hordja fel.

 

A sérült rész visszaragasztása megtörtént. Nem vagyok rá büszke… A javítás nyoma látszik, teljesen eltüntetni lehetetlen.

 

Konklúzió: ha ez veled is előfordul, ne habozz, cseréltesd ki az ajtótokot, vagy akár az egész ajtót! Nyom nélküli javításra nincs mód, ezek az ajtók, hogy úgy mondjam, egyszer használatosak!